О всех Брендах! Узнай Больше!!! :: Духи, Оригинальная элитная парфюмерия Киев, Украина, интернет магазин парфюмерии, купить парфюм, туалетная вода

Риз и Корре хотели воплотить собственное видение дамского белья, чуждое притворной стыдливости и свободное от предрассудков, когда все, связанное с сексом считается грязным и непристойным. Их целью было создание высококачественного дизайнерского белья, способного возбуждать и его обладательницу, и ее партнера. Консервативная Великобритания приняла эту новую сексуальну волну, что помогло стать Agent Provocateur очень популярным брендом. Сейчас у Agent Provocateur несколько магазинов в разных странах мира, собственная парфюмерная линия, куча "звездных" клиентов. Их магазины оформлены в будуарном стиле, а униформу продавщиц-"стюардесс" разработала сама великая мать Джо Корре - Вивьен Вествуд. Именно от Agent Provocateur пошла мода на сексуальные кружева, откровенные бюстгалтеры, чулки, дизайнеры смогли воплатить в жизнь все сексуальные мечты, при этом сохранив аккуратность и грацию женского тела.

Сегодня насчитывается около 120 именных бутиков AIGNER. Известная своими изделиями из натуральной кожи, сегодня Aigner -это символ качества и современного стиля, сочетающий многолетний опыт и традиции с инновациями и актуальными модными тенденциями. Каждое изделие Aigner имеет четкие формы и отличается функциональностью. Выбирая стиль Aigner, Вы подчеркиваете свою индивидуальность, проявляя безупречный вкус и стиль. Не забывайте о том, что все изделия Aigner имеют фирменный логотип в виде подковы! Может быть именно он принесет Вам удачу, как это было однажды с Этьеном Айгнером!

Брюки с заниженной талией, кружева, прозрачные ткани, коротенькие мини-юбки - вот то, что предлагает он своим клиентам. Последние женские коллекции Alexander McQueen посвящены 1960-м годам. Главными темами показов дизайнер Alexander McQueen сделал кино и рок-н-ролл. Никуда не деться от начесов, сумасшедшей музыки и школьного гламура, ведь так хороши девочки в обтягивающих свитерах и узких юбках с тоненькими поясами. Образ эпохи также воплощают хичкоковские героини в скромных костюмах, навечно женственная Мэрилин Монро в донельзя затянутом платье и, при этом, девушки из байкерских банд. Alexander McQueen сумел сделать аккуратную классическую одежду привлекательной и сексуальной. Его имя говорит само за себя, Александр - Победитель.

Безграничная энергия и творческая изобретательность ее представлений, всегда делают ее показы зведным часом Нью-Йоркской Недели Моды. Карьера Анны Суй - классическая американская история успеха. "Вы должны сосредоточиться на ваших мечтах, даже если они выходят за пределы здравого смысла. Как могла девочка из пригорода Детроита добится такого успеха в Нью-Йорке. Всегда на уме была мечта.".Сегодня у Анны Съю 32 магазина, в 5-ти странах, и она до сих пор ощущает ту самую детскую любовь к моде, как 15 лет назад. Еще в 4 года она решила что станет дизайнером, и начинала делать свои вещи. Она смешала серьезный подход с эксцентрическими идеями. Она говорит - "Я одержима этим, как мои родители это выносили?" И ее вдохновение растет и растет. Она живет своей мечтой.

"Никакой формальной школы у меня нет, и все же моя школа лучше, чем у многих", - заявляет Армани. И действительно, каждодневно работая с одеждой и покупателями, он "учился отличать по-настоящему элегантные вещи от дешевого ширпотреба, как губка, впитывал азы портновского искусства, пытался разобраться в том, по каким законам те или иные вещи входят в моду или объявляются устаревшими". "Там я понял, что такое индустрия моды и чего люди ждут от дизайнеров", - говорит кутюрье. Тогда его привлекал английский стиль: "В то время, в конце 60-х, Англия была крупнейшим центром моды. Пока я работал в "Ринасценте", мы частенько ездили в Лондон - просто чтобы познакомиться с новейшими тенденциями в моде. Мы бродили по улицам, по магазинам и с жадностью все запоминали". Он создал три "золотых правила моды": "исключи излишки, придай одежде комфорт и сделай простоту элегантной". "Это была практичная, носимая одежда, а не обложка глянцевого журнала - прямая противоположность французскому люксу", - говорит кутюрье о своих первых коллекциях.Когда Армани спрашивают, как ему при этом удается держать себя в прекрасной форме, он говорит: "Я много и быстро хожу. Занимаюсь спортом, поднимаю тяжести, работаю на тренажерах. Не переедаю, не курю, не пью. Пытаюсь спать столько, сколько нужно моему организму. И работаю, работаю, работаю. Вот вам и весь секрет. А ещё я безумно счастлив. Быть счастливым - это непременное условие нашей жизни". Ещё один секрет Армани - не останавливаться. "Какие планы? О, Мадонна! Жить - вот какие планы!" - улыбается Король Джорджио, человек, "за которым трудно угнаться".

Мечты о профессии сапожника родители воспринимали как блажь и слышать о них не желали. Помог случай. Сестра Сальваторе Джузеппина со всей серьезностью готовилась к первому причастию. Принятые в Бонито правила приличия требовали, чтобы девочки приходили на первое причастие в белых туфельках. В семье Феррагамо была когда-то пара белых туфель, но они переходили от одной дочери к другой и, когда пришел черед Джузеппины, оказалось, что они полностью утратили цвет. Купить новые было не на что, занять - не у кого... Мать и Джузеппина плакали на кухне, сестры сочувственно качали головами, а Сальваторе постучал в дверь соседа-сапожника и выпросил у него (всего на одну ночь) маленькие колодки, немного белой ткани и картон. Утром, когда Джузеппина шла в церковь, на ее ногах красовались чудесные белые туфельки. После этого чуда родители уже не могли отказать Сальваторе, и он приступил к реализации своей мечты. Состояние модного сапожника стремительно росло, но главным подарком Америки Сальваторе считал не деньги или славу, а ответ на давно занимавший его вопрос: как правильно снимать мерку с ноги, чтобы в результате создавать идеально удобную обувь? В поисках истины он прослушал курс анатомии в университете Южной Калифорнии. Затем окончил химико-технологический факультет в Пенсильванском университете, чтобы узнать как можно больше о сопротивлении материалов: И наконец пришел к гениальному открытию: оказывается, при пошиве идеальной обуви нужно учитывать не только размер ноги клиента, но и его вес, чтобы свод стопы не расплющивался, а сохранял форму арки. Так Феррагамо открыл такую привычную для нас сегодня деталь, как супинатор. Счастливое и богатое семейство поселилось в настоящем дворце - Ферони-Спини (Palazzo Feroni-Spini), который до сих пор является штаб-квартирой компании. Дела знаменитого сапожника по-прежнему идут лучше некуда. К 1950 году в компании Феррагамо работает семьсот рабочих, которые создают триста пятьдесят пар обуви в день. При таком объеме часть операций пришлось передать машинам, но Феррагамо настоял на том, чтобы основные операции все же производились вручную. Сальваторе Феррагамо умер в 1960 году, но основанное им дело существует и сегодня. В настоящее время семья Феррагамо - одна из самых богатых, успешных и дружных семей во всей Италии. Бутик Ferragamo занимает весь первый этаж дворца Feroni-Spini, там продаются роскошная обувь, изысканные аксессуары, солнцезащитные очки и одежда, которую можно носить долго и никогда не чувствовать себя в ней "вне моды", и ароматы от Ferragamo, которые дополняют эту обувь и одежду. Президентом компании стала Ванда. Она исполнила самое заветное желание мужа: чтобы его имя стало именем модного дома и чтобы дети не разбежались кто куда, а остались в семейном бизнесе. Все дети Феррагамо работают в Модном доме, носящем имя отца, и с удовольствием вспоминают семейные предания о нем - человеке, вся жизнь которого прошла у ног первых красавиц мира.

Часто задерживаясь в ателье, которое стало ее вторым домом, изготавливала шляпки по собственным эскизам. Их заметили, и вскоре все местные модницы стали заказывать головные уборы у Марии. Трудолюбие и преданность работе редко остаются незамеченными. Хозяева ценили молодую работницу, и к 18 годам Мария стала ведущей швеей в фирме. В 22 года она уже главный модельер одного из парижских ателье и сама нанимает швей, которые помогают ей шить одежду по ее собственным эскизам. "Я работала как проклятая, день и ночь", - так говорила о себе мадам Риччи. К пятидесятилетнему юбилею Нина Риччи подходила с солидным багажом - ее имя известно в мире моды, клиенты ценят, коллеги уважают. Преуспевающая женщина, "королева" для своего персонала, она носила крупный белый жемчуг и ездила в белом лимузине. Можно было спокойно уходить на покой, но "почить на лаврах" не удалось. Сын Роберт уговаривает ее начать свое дело. В 1929 году они открывают небольшое ателье, которое размещалось всего в одной комнате. Но сын мечтал о большем: о Доме моды: И в 1932 году это наконец произошло - 49-летняя Нина и 27-летний Роберт Риччи открывают в Париже, на улице Капуцинов, 20, Дом моды Maison do Haute Couture Nina Ricci. Изюминкой вечерних нарядов от Нины Риччи становятся цветочные узоры и нежные пастельные краски тканей. Цветы в ее моделях присутствовали в любом виде - вышитые, отпечатанные, сделанные в виде аппликаций. Даже предвоенная мода в стиле "милитари", с квадратными плечами и прямыми юбками до колен, не повлияла на модели от мадам Риччи. В противовес ей модельер создает коллекции прекрасных женственных туалетов, украшенных цветами и бантами. Нина Риччи предпочитала не рисовать модели платьев, а непосредственно моделировать их прямо на манекенах. Превосходное знание техники кроя плюс утонченный вкус, по мнению критиков, "делают ее моду одной из наиболее оригинальных и свежих в довоенный период". Меняются моды, меняются люди, но Дом, созданный энергией и талантом Нины и Роберта Риччи, живет и продолжает радовать любителей моды чем-то новым и неожиданным.

Девиз Москино, в голове которого всегда была тысяча идей, - "Лучше хорошая копия, чем плохой оригинал". Франко Москино родился 27 февраля 1950 года в итальянском городке в Аббиатеграссо неподалеку от Милана. Его путь, казалось, был предопределен с рождения. Отец мальчика был владельцем фабрики готовой одежды, и сыну следовало продолжить семейный бизнес.Что же такое стиль Москино? Исследователи и критики утверждают, что основой, "изюминкой" его стали фантазия и вызов, причем вызов был синонимом демократичности. Сам Москино говорил: "Аромат горького миндаля всегда напоминал ему о несчастной любви - это моя любимая цитата из "Ста лет одиночества" Габриеля Гарсия Маркеса. Когда я создаю коллекции, я всегда ощущаю аромат горького миндаля. Я не могу определить свой стиль: это и ирония, и эклектика, и свобода, и интеллект, и философия, и даже теософия. И с другой стороны, ничто из этого не верно. Я всегда врал. Просто однажды я обнаружил себя в уличном театре. И мне досталась роль Арлекина. Я стал создавать вещи, выворачивая гардероб моих патронов. Вы знаете все эти вещи - это классический костюм "шанель", это идеальный по крою традиционный тренч "барберри", это традиционный костюм танцовщицы фламенко, это классическая американская кожаная куртка-бомбер. Мои вещи - это мои мечты. Вам хочется ходить на высоте шесть футов над землей? Вот вам платье, в котором вы всегда будете летать на два метра над землей. Вы хотите костюм тени? Вот вам платье-невидимка. Или платье, которое заставит вашу кровь закипеть? Да, и это есть. У меня есть все! Не, бойтесь только эти вещи носить. В один прекрасный день вы повеселитесь на славу, когда случайно выйдете из дома в туфлях из разных пар. Давайте, и это только начало! А если вы хотите узнать мой стиль, мой цвет, мое имя, в магазинах вы этого не найдете. Только по одной примете вы опознаете мои вещи - по аромату горького миндаля". "Мода мучает Вещи. Вещи - это энергия и свобода творчества. Они становятся жертвами этого безупречного монстра. В конце действа приходят ангелы и побеждают Моду". Поэтому можно согласиться с Росселлой Джардини, которая как-то сказала: "Я до сих пор думаю, что Москино - просто гений. Иначе не знаю, как это объяснить: его уже давно нет в живых, но он до сих пор попадает в точку

Миуччиа Прада родилась в 1950 году в Милане. Она не планировала с детства заниматься семейным бизнесом - у девушки были совсем другие увлечения. Миуччиа училась в Миланском университете, параллельно осваивая театральные премудрости в школе драмы. Активно боролась за права женщин, вступила в коммунистическую партию. Но настоящую всемирную известность дизайнеру принесла ее скандальная коллекция "Дурной вкус" (Bad Taste), выпущенная в 1995 году. "Я делаю уродливые платья из уродливых тканей", - заявила Миуччиа, которая, как всегда, оказалась на пике моды. Она попала в струю "антимоды": увлекшую молодое поколение середины 1990-х годов. Уродливая одежда от Прада - зелено-оранжевые нейлоновые блузки, брюки цвета грязи, декоративные узоры 1950-х годов - стала копироваться по всему миру. Дизайнера наконец замечает и Голливуд. На церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" 1995 года в нарядах от Прада появляются две молодые популярные актрисы - Ума Турман и Дрю Бэрримор. Прада вошла в узкий круг "новой элиты" - ее вещи считаются обязательными в гардеробе элиты "поколения Х". Миуччиа Прада многолика, талантлива, неординарна... Но. все же основной секрет ее успеха - невероятная требовательность к себе. Она утверждает, что может по несколько раз переделывать модели, пока не добьется желаемого результата. А постоянное самокопание не позволяет ей заболеть "звездной болезнью". На очередном дефиле скромная и застенчивая Миуччиа, как всегда, на несколько секунд выглянет на сцену из-за кулис и исчезнет, чтобы поскорее окунуться в работу. Ведь муза посещает ее только в мастерской с эскизами и выкройками, где дизайнер не сидит, сложа руки. Наверняка у нее уже созревают десятки новых безумных идей.

Ведущий модельер удостоен многих почетных наград, за большие заслуги в области моды в 1987году награжден одной из самых почетных наград Итальянской Республики - орденом Большого Креста. Стиль Дома моды Труссарди включает три основополагающие понятия - "динамизм, простота и естественность". Приверженец классического стиля, он в тоже время привносил в модели одежды свои новаторские разработки, экспериментируя с различными тканями. Модельер стремился создавать простую, удобную и функциональную одежду превосходного дизайна из сравнительно недорогого, но качественного материала. Он считал, что каждый покупатель сможет найти свою одежду в магазинах Труссарди. Главная отличительная черта дизайнера - неотьемлемое присутствие в его коллекциях кожаных изделий. Именно благодаря его стараниям кожаная одежда вошла в мир Высокой моды. Никола всегда подчеркивал: "Кожа остается моей страстью, нашей традицией". О любви дизайнера к спортивной одежде следует рассказать отдельно. Страстный любитель спорта, сам первоклассный водитель и пилот спортивного самолета, Никола со своей дизайнерской группой провел исследование различных материалов для спортивной одежды. В лабораториях Дома моды изучали самые новые ткани - "от микрофибы до микропор, от ультранепромокаемых до дышащих тканей, от самых теплых до водоотталкивающих материалов". Результатом этих экспериментов и поисков стала вышедшая в 1989 году коллекция Trussardi Sport. Поэтому не удивительно, что Труссарди предложили создать спортивную форму для выступления сборной Италии на Олимпиаде 1987 года, проходившей в Сеуле. В 1991 году Дом моды Труссарди впервые обратился к одежде от кутюр, представив коллекцию Trussardi Couture. Весной 1996 году показом коллекции Т-Store, дизайнер открывает линию качественной одежды для молодежи. "Лицом" молодежной линии стали его дети - Беатриче и Франческо, позже сюда пришли и младшие - Майя и Томазо. Его приглашали создать интерьер салона самолета для авиакомпании Alitalia и отделку знаменитого автомобиля "Alfa Romeo". Сейчас Дом моды возглавляет Беатриче Труссарди. В мае 2003 года молодой дизайнер и предприниматель получила престижную премию итальянского бизнеса - "Менеджер года" им. Маризы Беллизарио. Империя моды, построенная энергией и талантом Никола Труссарди, не только не ослабила свои позиции в мире моды, но и успешно идет в будущее. Стремительная борзая, изображенная на всемирно известном логотипе, бежит все дальше и дальше...

Все течет, все изменяется. И кто знает, в лучшую ли сторону. По мнению Живанши, современная мода больше состоит из провокации и шокирования, чем из искусства, и только Ив Сен-Лоран воплощает в себе последнюю цитадель элегантности. Тем несправедливее кажется судьба Дома Живанши. Дело в том, что дизайнер был вынужден продать его в 1988 году финансовой группе LVMN. За ним сохранялось право художественного руководства своим детищем в течение семи лет. Увы, хотя в мире Высокой моды принято сохранять стиль Домов подобного уровня, хозяева не одобрили кандидатуру нового руководителя, предложенную самим Живанши. В результате ведущим дизайнером был назначен Джон Галлиано, который, несомненно, талантлив, но работает принципиально в ином направлении. Видимо, поэтому он и не задержался на данном посту. Однако на смену ему пришел Александр Маккуин, который первым делом с гордостью заявил, что не видел ни одного фильма с Одри Хепберн. Как при этом он собирался продолжать стиль Дома, - непонятно. Неудивительно, что многие назвали подобный выбор "идиотским". Впрочем, довольно скоро дизайнером Дома стал Джулиан Макдоналд. Он продержался три года, и ему на смену пришел Озвальд Боатенг. Сколько ему занимать этот пост, покажет время. Пока же ясно, что по ту сторону Ла-Манша не особо прочувствовали настоящий французский шарм. Сам Живанши со времени своего прощального показа 11 июля 1995 года ни разу не переступил порога своего бывшего Дома моды. Он не скрывает, что отдает предпочтение более классическому стилю. Ведь не зря мастер удостоен "Золотого наперстка". Ему по душе, например, сшить костюмы для Большого театра (как, например, недавно для спектакля "Жизель"). Кроме того, дизайнер является почетным председателем парижского филиала аукционного дома Christie. Несмотря на свой более чем солидный возраст, это до сих пор очень красивый, высокий, подтянутый мужчина. Никаких документальных подтверждений аристократического происхождения Живанши не сохранилось. Но стоит только взглянуть на самого мастера и его работы, всякие сомнения отпадают. Актеры, глядя на него, могли бы многое позаимствовать для исполнения роли какого-нибудь благородного графа или герцога. Все, за что бы на протяжении жизни ни брался Юбер де Живанши, являлось олицетворением бесконечной элегантности и безукоризненного вкуса. Есть вещи, которым нельзя научиться, подсмотреть или перенять. Это в крови, в натуре, в генах. Поэтому, как бы то ни было, Живанши навсегда останется единственным и неповторимым аристократом высокой моды.

Келвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года в одном из самых известных городов Соединенных Штатов Америки - Нью-Йорке в семье владельца небольшого продовольственного магазина. Район, где провел детство Келвин, был не самым фешенебельным в городе, и этот факт только подталкивал честолюбивого юношу претворить в жизнь "Великую американскую мечту" - стать знаменитым и создать собственную фирму. "Это как раз то, что мне нравится в Соединенных Штатах, спустя годы вспоминал Кляйн.- Здесь у всех есть шанс, если у тебя есть необходимые способности и готовность тяжко трудиться". Одежда от Кляйна реализовывала основной принцип американской моды: "Самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля - не что, а как сшито". Поэтому не удивительно, что в 1973 году он был самым молодым дизайнером, получившим, престижную премию "Коти" за "утонченную и безупречно сшитую одежду". Одной из составляющих успеха Кляйна является мгновенная реакция на изменение тенденций в мировой моде. На пороге XXI века он одним из первых начал разрабатывать стиль "милитари". Дизайнер выпускает брюки-наколенники, пальто-шинели, юбки до колен цвета хаки. Покончив с "бурными" 1970-ми, в личной жизни Келвин Кляйн немного остепенился. В 1986 году он женился на своей ассистентке Келли Ректор. Супруги купили дом в Ист-Хемптоне на берегу моря. Модельер ведет здоровый образ жизни - пробежки по утрам, плавание. А свободное время посвящает излюбленному хобби - посещению экзотических ресторанов. Особенно привлекает дизайнера японская кухня. По крайней мере, он утверждает, что хорошая кухня - главное, из-за чего стоит быть богатым и знаменитым. И пока у Келвина Кляйна множество идей и далеко идущих планов, он может быть уверенным, что на самое изысканное блюдо любой кухни мира он заработает.

"В каждую вещь, которую я делаю, - говорит модельер, - я вкладываю сердце, тело и душу. Для меня разработка одежды прямо связана с самовыражением... Дизайн одежды - это постоянный вызов себе, ведь нужно найти правильную пропорцию между комфортом и роскошью, между практичностью и эротичностью. Я - жена, мать, подруга и работающий профессионал. Именно столько ролей стремятся уравновесить, совместить в себе женщины. Но, прежде всего, и, во-первых, я женщина, у которой есть чувства, свои ощущения и переживания, свои фантазии и сложности, с которыми нашему женскому восприятию приходится иметь дело. Как сделать жизнь легче? Как сделать одежду проще? Как соединить роскошь и удобство? Что подходит тем, кто много ездит?" И она создает костюм из мягкой эластичной ткани, подходящий для любой погоды: "Я хочу, чтобы каждая моя вещь придавала человеку уверенность, чувственность, становилась его другом, "сообщником". Одежда должна полностью совпадать со стилем жизни человека. Она должна быть мягкой и уютной, способной "жить" с ним в разных климатических условиях, "переезжать" из одного климата в другой". Каран черпает свои идеи отовсюду - в природе, у своих близких, знакомых и друзей, и даже просто на улицах города. "Работая над весенне-летней коллекцией 1998 года, - признается Донна Каран, - я была просто одержима идеей передать и воплотить в ней свет над заливом, которым я любуюсь каждый день. Я смотрела на скалы, зеркальную гладь воды, свет неба и все думала: "Как передать это в тканях, в формах?" Спрашивала себя, почему это имеет смысл для меня и как воплотить в одежде то, что я ощущаю?" Сегодня империя Donna Karan New York - одна из самых крупных в мире моды. На компанию с капиталом в 600 миллионов долларов работают 1540 человек и почти 100 дизайнеров. Сама Донна считает сотрудников "своей большой семьей". "Семья - это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа - больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой". Однако это не мешает ей быть чрезвычайно требовательной к своим служащим. Донна не отрицает, что она сама - работоголик: "Цена успеха очень высока. Никакой передышки, остановки - ибо в деловом мире нельзя, да и невозможно положить предел масштабам своего собственного дела. Успех - синоним непрерывного роста". Донна Каран вошла в историю моды как одна из самых успешных женщин-модельеров ХХ века. Ее вклад в развитие индустрии моды был неоднократно отмечен. Модельер - обладательница нескольких наград Ассоциации модных дизайнеров Америки, в том числе в номинации "3a жизненные достижения". В ее копилке - две престижные премий Coty Awards за творческую деятельность в Доме Анне Кляйн. Она получила титул "Лучший дизайнер года" от American Fashion Awards в 1985, 1990, 1992 и 1997 годах. В 2000 году Каран была названа одной из самых удачливых бизнес - женщин Америки. После того, как ее личный доход достиг в 1999 году 20 миллионов долларов, Working Woman включил ее в список самых богатых людей Америки. А 25 мая 2004 года Донна Каран была удостоена степени доктора наук американской Парсоновской школы дизайна Parsons School of Design, той самой, которую она собиралась закончить 35 лет назад. Решив завершить образование, Донна, уже ставшая на тот момент знаменитой, в 1986 году получила степень бакалавра, а еще через восемь лет защитила докторскую. Хотя образование, считает Донна, в ее деле - не главное. Главное - талант, которого ей не занимать...

Девиз Ферре: "Каждый день начинать что-то новое, отвечать потребностям современного мира и индустрии дизайна, не быть жертвой своего "я", не воспроизводить одежду прошлого". Начав с изготовления аксессуаров, сейчас модельер готовит коллекции прет-а-порте для Высокой моды. Он всегда чувствует изменения модных тенденций - во времена джинсового бума готовит коллекцию из денима, в середине 1980-х появляется эксклюзивная серия одежды из меха. И вместе с тем в нем присутствует тонкое понимание традиций и преемственности, что подтверждает восьмилетняя работа в Доме моды Кристиана Диора. 8 октября 1996 года Ферре показал свою последнюю коллекцию прет-а-порте для Дома моды Диора. В зените своей славы модельер возвращался к своему детищу, Дому моды Gianfranco Ferre в Милане. В интервью он заявил: "Я больше никогда не буду создавать моду от кутюр. Ни под своим именем, ни под чьим-либо другим. Подобное удовольствие можно доставить себе лишь в Париже, в Доме Диора". Полностью посвящая себя работе в своей фирме, Дом моды в конце 1990-х годов "выдал" несколько новых линий в одежде. В 1996 году - Gianfranco Ferre Jeans, в 1997 году - Gianfranco Ferre Studio, в 1998-м - Gianfranco Ferre Sport и Gianfranco Ferre Golf. Время расставило все на свои места. Джанфранко Ферре продолжает регулярно создавать изысканные коллекции прет-а-порте класса люкс. Возвращение к Высокой моде дизайнер прокомментировал в прессе так: "Годы, проведенные у Диора, оставили мне огромный багаж. Это и опыт, и любовь, и страсть, и дружеские взаимоотношения, как с сотрудниками, так и с клиентами". И снова он идет в свою миланскую студию и начинает экспериментировать с тканью. Ведь он создает одежду не на час, а на годы и десятилетия.

После создания двух коллекций Факкинетти неожиданно объявляет о своем уходе "из-за разногласий с менеджментом". И руководство Дома в срочном порядке вынуждено искать нового дизайнера. К счастью, попадание "пальцем в небо" оказалось весьма успешным: на должность модельера женских коллекций была приглашена Фрида Джанини (Frida Giannini), которая занимает этот пост и по сей день. До прихода в Gucci в качестве дизайнера аксессуаров синьора Джанини работала в течение 5 лет в Fendi, а в 2006 году была включена журналом Time в рейтинг "100 самых влиятельных персон в мире". Дебют Фриды Джанини состоялся во время показа коллекции весна/лето 2006, полной новых фактур и решений. Финансовые дела Gucci снова пошли на лад: подтверждением этого стало очередное приобретение - на этот раз знаменитого обувного брэнда Sergio Rossi.

С шести лет Доминико помогал в мастерской своему отцу. Ещё в детстве он настолько хорошо овладел мастерством кроя и шитья, что мог почти не глядя пришить рукава к мужскому пиджаку. Близкие называли его Моцартом - за такую же гениальность в шитье, как у композитора в музыке. А для развлечения мальчик из лоскутков моделировал миниатюрные платья и костюмчики. По традиции повзрослевший Доминико должен был войти в семейный бизнес отца. Но он делает иначе - после окончания школы поступает в университет. Проучившись в нем около года, Дольче бросает его и поступает в художественную школу. Закончив обучение, отправляется в Милан. Стефано Габбана - полная противоположность: кареглазый, высокий, худой и очень разговорчивый. Родился он 14 ноября 1963 года в Северной Италии, в Милане. Здесь были уже не такие строгие нравы, поэтому мальчик воспитывался в неполной семье. Он был внебрачным сыном одного из самых богатых и известных миланских стилистов. Семья его не была стеснена в материальных средствах, и подростку не составляло особого труда быть модником. В начале каждого сезона Стефано покупал себе самую модную вещь из магазина фирмы "Фиоруччи", специализирующейся на экстравагантной и яркой одежде для подростков. Как утверждает модельер: "Но я и думать не мог, что создание одежды станет моим собственным бизнесом". Стефано рисовал с раннего детства, буквально "рос с карандашом в руках". Позже в Милане он изучал графическое искусство на отделении графики и дизайна художественного коллежа и работал художником-графиком. Коллеж Габбана закончил, получив специальность "Креативный директор", но так им и не проработал ни дня. Молодого человека манили совсем другие возможности. Доминико Дольче и Стефанно Габбана всегда дружелюбны и открыты к общению, ни от кого не скрывают ни мыслей по поводу своего творчества, ни своей личной жизни. "Мы можем видеть разные сны, испытывать разные желания, быть одержимыми разными идеями. И хотя, на первый взгляд, они буду принципиально разные, но благодаря особым волнам, которые связывают нас, мы можем преодолеть любые разногласия и прийти к решению - порой весьма неожиданному, но единственно правильному в этой ситуации". Модельеры более 20 лет жили семьей и считали, что ничем не отличаются от гетеросексуальных пар. Доминико Дольче утверждает: "Мы обожаем проводить время вместе, но при этом ценим и уважаем свободу каждого. Никакого домостроя! Я, к примеру, свободное время предпочитаю проводить дома, готовя всякие деликатесы, а Стефано Габбана любит вечеринки, ночные клубы, шумные компании. И мы не пытаемся навязывать друг другу свой стиль жизни - мы просто умеем ценить все её стороны". Единственное, чего не хватает им для полного счастья, - возможности иметь детей. Совсем недавнего вездесущие журналисты разнесли слух о распаде знаменитого дуэта. Доминико Дольче и Стефано Габабана опровергли слухи и подтвердили, что будут продолжать работать вместе и в дальнейшем. Доминико Дольче заявил: "На профессиональном уровне мы вместе, наше сотрудничество - это основа нашей империи, наше взаимопонимание позволяет нам продуктивно работать, а наше прошлое навсегда с нами..." И на очередной Неделе Высокой моды в Париже опять появится маленький портновский шедевр от Dolce & Gabbana.

Нино Черрути родился 25 сентября 1930 года на севере Италии, в небольшом городке Биелла в провинции Пьемонт, между Миланом и Турином. Его детство прошло в живописной местности, в предгорьях западных Альп. Мальчик часто пропадал из дому, забираясь с любимой книжкой куда-нибудь на природу, подальше от городской суеты. Нино был старшим из четырех сыновей в семье. Его отец, Сильвио Черрути, был владельцем текстильной фабрики, доставшейся ему по наследству. Фабрика была основана в Биелле еще в 1881 году тремя братьями Черрути - Антонио, Стефано и Квентином. Так было положено начало семейному бизнесу. "Для меня было важно закрепить имя в мире и во времени, - вспоминает кутюрье о своем решении. - До этого Черрути были просто рабочими на текстильной фабрике. Я потом по архивам католической церкви проследил историю нашей семьи с 1605 года. Это были ремесленники, и дома у них сидели многодетные семьи, по восемь детей, из которых выживали только двое. Когда мой дедушка с братьями и кузеном открыли в 1881 году свой бизнес, они все стали начальниками на текстильной фабрике. И я исходил из того, что я был маленьким колечком, соединявшим прошлое и будущее. Звеном в цепи. Конечно, я рассчитывал, сделать имя Черрути известным на весь мир, именно поэтому и переместился в Париж". Однако в октябре 2000 года, чтобы "избежать монополистских игр конкурентов", модельер, который работал вместе со своим сыном Джулианом, продал контрольный пакет акций Дома моды итальянскому холдингу Fin.part. Его отношения с президентом Fin.part Джанлуиджи Факкини не сложились. "Наши взгляды на компанию сильно отличались, - сказал он в одном из интервью. - Я был заинтересован в Cerruti как бренде, а мистер Факкини думал о Fin.part в целом - и это разумно. И это привело к непониманию". В июне 2001 году 70-летний модельер решил покинуть мир моды, продав Fin.part 49 % остававшихся у него акций и уйдя с поста креативного директора Дома. 25 июня 2001 года он провел свой прощальный показ, представив в Милане в рамках недели мужской моды свою последнюю коллекцию. С тех пор за четыре года на его посту сменилось уже четыре дизайнера. А сам Нино говорит о себе с оптимизмом: "Я могу делать множество вещей, мне просто сейчас нужно найти дело, которое Меня бы заинтересовало. Я не вздыхаю о славном прошлом - как многие старики - я смотрю в будущее".

Детство мальчика прошло в костюмерной. "Вокруг меня были платья, платья, платья, - вспоминал он. - Думаю, своим мастерством и профессионализмом я обязан маме". Джанни очень любил ее, но для Франчески в те годы существовал только младший Санто: "Я не был материнским любимцем, - вспоминал потом знаменитый кутюрье. - Скорее подушечкой, в которую она частенько втыкала иголки - упреки. Санто был всегда прав, я - виноват всегда во всем. И только когда я повзрослел и стал известным модельером, мать неожиданно открыла меня для себя. Стала разговаривать, задавать вопросы, интересуясь моими проблемами. Не знаю, может быть, в этом и есть смысл моей жизни и моего творчества - добиться ее внимания!" Словно исполняя ежедневный урок, Джанни наблюдал, как мать хлопочет вокруг полуобнаженных женщин в кружевном белье, как куски тканей, скользя в ее руках, окутывают их фигуры. Бездушные бархат и шелк оживали, подчеркивали природную красоту и грацию, скрывали недостатки. С тех давних детских лет Версаче вынес одно - что работать надо только "напрямую с телом", без эскизов и выкроек, ведь "одежда человека, как и его душа, - единственна и неповторима, а женщина - невинный ангел, а не плод для греховных утех". Джанни не суждено было стать героем-любовником (он никогда не скрывал своих гомосексуальных наклонностей), но женщин Версаче боготворил, и его наряды сжимали их в объятиях. "Его энергия была так сильна, что только ружье могло остановить его. Но пуля не может убить его дух". Семейная команда успешно продолжает дело своего императора. Санто слывет административным и финансовым гением, являясь одновременно президентом и управляющим фирмы. Донателла выросла в одаренного мастера со своим индивидуальным почерком. Вместе с ней уже долгие годы работает ее муж Пол Бек, который в качестве вице-президента отвечает за всю линию "Версус", за пионерные разработки, а также за знаменитые рекламные кампании Версаче, к которым по традиции привлекаются лучшие фотохудожники мира. Эксклюзивные работы самого Джанни Версаче сейчас ценятся на вес золота и представлены в лучших музеях мира. Его платья, сверкающие драгоценными камнями и стразами, были воплощением богатства, роскоши, гламура и сексуальности. "Он был таким многогранным и эклектичным дизайнером, - говорит Клэр Уилкокс, куратор выставки в лондонском Музее Виктории Альберта. - У многих он ассоциируется с блеском и золотом, но я думаю, что в работе Версаче был человеком Ренессанса".

Японские дизайнеры в последние годы заметно потеснили своих собратьев по ремеслу из Европы и Америки. Идея межкультурной коммуникации оказалась на редкость плодотворной в мире моды, где этнические мотивы становятся той самой "изюминкой", которая позволяет новым коллекциям завоевать зрительские симпатии. Одной из ключевых и в каком-то смысле, культовых фигур японской моды является Йодзи Ямамото, гениальный художник, имя которого известно сегодня во всех уголках мира. А критики определяют уровень криминальных боевиков по тому, одеты ли мафиози в костюмы от Армани или Ямамото. Поначалу коллекции молодого японского дизайнера не пользовались особым успехом у членов парижского жюри. Слишком уж непривычными казались рваные края одежды, слишком неброскими выглядели их основные цвета - черный, белый и синий. Прохладной была и реакция прессы. Часто можно было услышать, что образы Ямамото навеяны постапокалиптическими фильмами и напоминают обгоревшие и разодранные отрепья. Но со временем отношение к Ямамото кардинально изменилось. Танцовщица Пино Бауш, режиссер Вим Вендерс, архитектор Жан Нувель буквально влюбились в созданные им модели и часто появляются в них на публике. Йодзи Ямамото полон надежд и желания создавать все новые и новые проекты. Есть среди них и задумки, которые ему особенно близки. "Если бы я смог создать коллекцию, отражающую ход времени, я был бы очень счастлив, - говорит Ямамото, за свою карьеру сделавший 49 коллекций, навеянных самыми разными аспектами жизни и историческими периодами. - Создавать время - вот моя мечта". Сегодня к мнению Йодзи Ямамото - человека, живущего на перекрестке двух цивилизаций, - прислушиваются крупнейшие модные журналы, его показы посещают мэтры от кутюр и начинающие дизайнеры, которые приходят к мастеру учиться. А сам он продолжает творить, находя время и для неспешной беседы, и для занятий карате и не обращая внимания на газетную шумиху, которая назвала японское вторжение в мир моды новым вариантом "бархатной революции".
Также весь мир покорила извесная линия одежды Yohji + Adidas - Y3!!!

Сначала она предназначалась для занятий интеллигентными видами спорта: теннисом, гольфом, яхтингом. Потом марку признали за свою футбольные болельщики, студенты американских колледжей и европейские пенсионеры. В середине 60-х прошлого XX века рубашки и поло Lacoste выпускались по всему миру, а спрос был настолько велик, что Лакост вытеснял с рынка многих конкурентов. Lacoste стал самым признанным и авторитетным брендом, вышедшим в массы. К 90-м Lacoste производили: спортивные костюмы, рубашки, поло, свитера, обувь, кардиганы и т.п. Не малую популярность получила туалетная вода Lacoste, которая выпускалась уже с конца 60-х. В 2001 году креативным директором назначили Кристофа Лемера. С его подачи задремавшая было марка омолодилась: выглядит ярче и бодрее, участвует в Нью-Йоркской неделе моды, привлекает именитых дизайнеров со стороны. Сегодня один из символов мировой моды, легендарный зелёный крокодильчик обрёл новый облик, став серебристо-серым. По мнению дизайнера Кристофа Лэмера, блестящий серебряный логотип Lacoste - это современный взгляд на марку. Новое направление стиля от Лэмера, сохраняя спортивную индивидуальность Лакост, привносит в него элементы шика и беззаботной элегантности, которые отражены в коллекциях Sport, SportsWear и Club.